Kosovo: Mythen und Realität

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Original Version:

Kosovo: Myths and Reality

Belgrade | 16 April 2009 | By Jana Bacevic

Jana Bacevic

Travelling to a land that most of my fellow countrymen and women regard with suspicion.


Two questions inevitably come together, in whichever order, when I tell people back home where I’m going. “What in the world are you doing there?” and “You’re not going to…?”.


Hiding behind the second pronoun in the first sentence is Kosovo, possibly the world’s youngest state, whose statehood is still fervently disputed by the country I live in, Serbia.


The second sentence hides an even more sinister place-name, one that many of my compatriots seem to be reluctant even to pronounce: Prishtina.


The capital of Kosovo is considered to be more risky than, say, Mitrovica, in whose northern part Serbs constitute a majority. But yes, ladies and gentlemen, despite the fact that my work occasionally takes me to Mitrovica, Prishtina is where I spend most of my time in Kosovo.


To be honest, the horror seen in their faces was not entirely unmatched by my own doubts and reserves I felt before visiting Prishtina for the first time in November last year.


While for Serbia, Kosovo has for long been a myth revived at times to fuel various political purposes, since the 1999 war - for the majority of people - it has become a different kind of mythical place: a land forgotten in time, hidden somewhere between history and improbability.


In the eyes (better to say, minds) of my generation (most of whom never set foot there), Kosovo is a godforsaken place where savage people kill each other casually, cannibals feast on the flesh of children of ethnicities other than their own, and, as Zizek once ironically put, women get beaten - and like it.


Despite being raised and trained to resist stereotypes of whichever form, I must admit my conceptions of Kosovo and Prishtina were much more like Afghanistan and Kabul than Northern Ireland and Belfast, for instance.


But it’s nothing like that. Yes, Kosovo is a post-conflict society and its every pore breathes the reality of that condition. Interethnic violence still poses a threat. There is probably more barbed wire per square metre of land than anywhere else in the Balkans. But it is also a developing society. It’s young, and growing.


Its capital, Prishtina, reflects this in many senses. The ugliness of the communist architecture clashes with the (often uncontrolled) enthusiasm of recent construction. KFOR posters promoting ethnic tolerance (if not reconciliation) are displayed everywhere, but people do not seem disturbed by them as they go about their daily business.


In the streets of Prishtina, life looks normal. During lunch hour, restaurants and cafés are crowded with young professionals enjoying quick, tasty and healthy meals at more than reasonable prices (a combination of things I really miss in Belgrade).


The food is excellent – which means light, fresh, and prepared in a number of ways. (It was probably developed to cater to the tastes of numerous internationals living and working in Prishtina. But who cares, when you can get excellent curry?).


Belgrade may take pride in its café culture, but nowhere have I seen such sophistication and enjoyment in the art of sitting over a cup of macchiato and chatting than in Prishtina.


There is even that rarely achievable crossover of café and bookstore, and of course, it’s right in the city centre (the choice of books is great, so is the coffee, but the latter is not so special since, frankly, coffee is great everywhere in Kosovo).


For the night-minded, the club scene also has a reputation. There is also some beautiful nature once you get outside the city, but here I stop least this text gets mistaken for a tourist promo.


Oh, and another thing – of course I was reluctant to speak Serbian openly at first. But whenever someone overheard me speaking it in a café or restaurant, the only reaction was pleasant surprise and genuine joy.


Most Albanians in those situations will squeeze out as many words of Serbian they know (be it a lot or just a little), smile, ask how are things in Belgrade, or even play some music commonly considered as “naša” (covering a wide array from Serbian turbo-folk over Bosnian sevdalinke to Croatian soft pop, but that’s an altogether different story). It seems they don’t think we eat little children for breakfast. Which is food for thought, if you can pardon the pun.


Jana Bacevic is a university lecturer and education policy analyst based in Belgrade who travels to Kosovo often, both on business and pleasure.

Kosovo: Myths and Reality :: BalkanInsight.com

Übersetzt: (durch google-Tool und leichten Nachbearbeitungen von mir)

Reisen in ein Land, dass die meisten meiner Landsmänner und Frauen mit Verdacht betrachten.

es kommen unweigerlich 2 Fragen zusammen, in welcher Rheienfolge auch immer, wenn ich den Menschen erzähle wohin ich fahre "was zum Teufel machst du da?" oder "du wirst es nicht tun...?"

Hinter der zweiten Pronomen in den ersten Satz des Kosovo, die möglicherweise die weltweit jüngste Staat, deren Staatlichkeit ist immer noch heiß umstritten, von dem Land, in dem ich lebe, in Serbien.

Der zweite Satz verbirgt sich eine noch finsteren Ort-Namen, ein, dass viele meiner Landsleute scheinen zu zögern, dies auch zu sprechen: Prishtina.

Die Hauptstadt des Kosovo gilt als riskanter als, sagen wir, Mitrovica, in dessen nördlichen Teil Serben eine Mehrheit bilden. Aber ja, meine Damen und Herren, trotz der Tatsache, dass meine Arbeit gelegentlich nimmt mich zu Mitrovica, Prishtina ist, wo ich die meiste meiner Zeit im Kosovo verbringe.

Um ehrlich zu sein, den Schrecken in ihren Gesichtern war nicht ganz unübertroffen von meinen eigenen Zweifel und Reserven beim ersten Besuch in Prishtina letzten Jahres.

Während für Serbien, Kosovo schon lange ein Mythos wiederbelebt wurde, um verschiedene politische Zwecke zu erreichen, da der Krieg 1999 - für die Mehrheit der Menschen - es ist eine andere Art von mythischer Ort: ein Land in der Zeit vergessen, irgendwo zwischen Geschichte und Unwahrscheinlichkeit.

In den Augen (besser zu sagen, in den Geisten) meiner Generation (die meisten von ihnen setzten niemals einen Fuß dort), Kosovo ist ein gottverlassenen Ort, an dem wilde Menschen einander hin und wieder töten , Kannibalen die Fleich der Kinder anderer Ethnien essen, weniger als der eigenen Kinder, und, wie Zizek einmal ironisch gesagt hat, Frauen geschlagen werden- undso weiter...

Obwohl aufgezogen und ausgebildet, um gegen Stereotypen welcher Form auch immer, ich muss zugeben, meine Vorstellungen von Prishtina und Kosovo ähnelten viel mehr dem Afghanistan und Kabul als Nordirland und Belfast, zum Beispiel.

Aber es ist nicht so. Ja, das Kosovo ist ein Post-Konflikt-Gesellschaft und ihre jeder Pore atmet die Realität in diesem Zustand. Interethnischer Gewalt ist nach wie vor eine Bedrohung. Es ist wahrscheinlich mehr Stacheldraht pro Quadratmeter Land als irgendwo sonst auf dem Balkan. Aber es ist auch eine Entwicklung der Gesellschaft. Es ist jung, und wächst.

Die Hauptstadt, Prishtina, spiegelt diese in vielen Sinnen. Die Hässlichkeit der kommunistischen Architektur Auseinandersetzungen mit der (oft unkontrollierte) Begeisterung der jüngsten Bau. KFOR-Poster zur Förderung der ethnischen Toleranz (wenn nicht Versöhnung) sind überall, aber die Menschen scheinen da nicht ganz durch, bei ihrer täglichen Arbeit.

In den Straßen von Prishtina, Leben sieht normal aus. Während der Mittagspause, Restaurants und Cafes sind voll mit jungen Profis genießen schnelle, schmackhafte und gesunde Mahlzeiten mit mehr als angemessenen Preisen (eine Kombination der Dinge, die ich wirklich vermisse in Belgrad).

Das Essen ist sehr gut - was bedeutet, leicht, frisch, und sind bereit, in einer Reihe von Möglichkeiten. (Es war wahrscheinlich entwickelt, um auf den Geschmack der zahlreichen internationalen Lebens-und Arbeitsbedingungen in Prishtina. Aber wer kümmert sich, wenn du hervorragende Curry bekommst?).

Belgrad kann stolz auf seine Kultur-Café, aber nirgendwo habe ich gesehen wie Raffinesse und Genuss in der Kunst der Sitzung bei einer Tasse Macchiato und Smaltalk als in Prishtina.

Es ist sogar, dass nur selten zu erreichen ist der Übergangr von Café und Buchhandlung, und natürlich, es ist mitten in der Stadt (die Auswahl der Bücher ist groß, so ist der Kaffee, aber das Letztere ist nicht so besonders, da, ehrlich gesagt, Kaffee ist hervorragend überall im Kosovo).

Für die Nacht-Bedachten, die Club-Szene hat auch einen guten Ruf. Es gibt auch einige schöne Clubs in der Natur, wenn Sie sich außerhalb der Stadt fahren, aber hier höre ich auf wenigstens mit diesen Text, wird fälschlicherweise eine touristische Förderung.

Oh, und noch etwas - natürlich redete ich ungern ofen Serbisch zu erst . Aber wenn jemand mich in einem Café oder Restaurant über die Kosten anprach, das einzige Reaktion war angenehm überrascht und eine echte Freude.

Die meisten Albaner in diesen Situationen werden sich mit so vielen Wörtern die sie noch auf Serbisch konnten, ausdrücken (sei es viel oder nur ein wenig), Lächeln, fragen, wie sich die Dinge in Belgrad tun oder spielen auch "naša" Musik gemeinhin, ab (aus einem breiten Gebrauch aus serbischen Turbo-Folk über Bosnisch Kroatisch von "Liebesschnulzer" bis zu Soft-Pop, aber das ist eine völlig andere Geschichte). Es schein dass sie nicht glaubten dass wir kleine Kinder zum Frühstück essen. das gibt einem zu denken, "entschuldigt mich das Wortspiel"

Jana Bacevic ist Dozent und Bildungspolitik Analyst mit Sitz in Belgrad, die reist oft in den Kosovo, und zwar sowohl Geschäftlich als auch Freizeitreisende.

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